Какие радиаторы ставить в квартиру: чугун, сталь, алюминий или биметалл

Радиаторы отопления для квартиры на вид почти одинаковы: все блестящие, у всех в характеристиках высокая теплоотдача. Разница проявляется после монтажа — один отлично греет десятилетиями, другой течет при первом скачке давления в стояке.

Как выбрать? Разберем, какие радиаторы отопления бывают, чем они отличаются для центрального и автономного отопления и как выбрать подходящий под вашу квартиру. Опытом делятся специалисты Urbandcraft: мы больше 10 лет делаем ремонт квартир в Москве и ТиНАО.

Батареи для квартиры делят на четыре типа: чугунные, стальные, алюминиевые и биметаллические. Материал определяет, как быстро радиатор нагревает помещение, какое давление выдерживает и сколько служит.

Современные батареи в многоквартирных домах — чаще биметаллические или стальные. Алюминиевые обычно не используют в домах с центральным отоплением, так как они не устойчивы к давлению общего стояка. Чугунные радиаторы преимущественно остались в домах старого фонда.

В квартире с центральным отоплением решающий фактор для выбора радиатора — его совместимость с общим стояком.

✅ Биметаллические радиаторы. Такие батареи созданы специально для центрального отопления. Снаружи у них алюминиевый корпус с высокой теплоотдачей, внутри стальной сердечник держит давление и не боится агрессивного теплоносителя — воды с ржавчиной и накипью из старых труб, которая разъедает более мягкие металлы.

❓ Стальные радиаторы. Они дешевле биметаллических и быстро нагреваются, но слабее выдерживают давление. Большинство стандартных стальных радиаторов рассчитаны на рабочее давление 6−8 атм, тогда как по нормам рабочее давление в многоквартирных домах составляет до 10 атм. А при опрессовках оно поднимается до 15−25 атм. Поэтому для центрального отопления подходят не все стальные модели — без проверки радиатор рискует потечь при перепадах. Внимательно изучайте характеристики конкретного радиатора, а давление в стояке дома узнавайте в его техническом паспорте, у УК, ТСЖ или местных теплосетей.

❓ Чугунные радиаторы. Их десятилетиями ставили в старом фонде: чугун переживает перепады давления и плохую воду лучше любого другого материала, служат такие батареи до полувека. Но для новостроек его почти не выбирают — он тяжелый, долго греется и остывает, чугунные батареи сложно вписать в современный интерьер. К тому же давление в новых домах стабильнее, так что такой запас прочности не нужен. Если чугунные радиаторы уже стоят в квартире и держат тепло без протечек, менять их необязательно. Но при капитальном ремонте их обычно заменяют на биметаллические или стальные заодно с разводкой отопления.

❌ Алюминиевые радиаторы. Обладают самой высокой теплоотдачей, но хуже переносят скачки давления и плохое качество воды в стояке. Поэтому их чаще ставят в частных домах с собственным котлом, где владельцы контролируют давление и чистоту воды.

Профессионалы выбирают радиаторы по четырем параметрам: рабочее давление дома, межосевое расстояние, количество секций и тип подключения. Начинать стоит с давления, потому что от него зависит материал. Остальные параметры подбираются под трубы и особенности конкретного помещения и многоквартирного дома.

На что смотрят, кроме материала и давления:

1. Межосевое расстояние — расстояние между верхним и нижним подключением труб. Новый радиатор подбирают под уже проложенные трубы, а не наоборот, если не планируете менять разводку.
2. Количество секций радиатора. Нужное число определяют по площади и высоте потолков комнаты. Точный расчет делает инженер, но порядок цифр полезно знать заранее: ориентир — одна секция примерно на 1,5–2 м² при стандартных потолках 2,7 м, а для угловых комнат и комнат с балконной дверью берут секцию на каждые 1–1,5 м². С запасом лучше не брать: лишние секции перегревают комнату и увеличивают нагрузку на общий стояк.
3. Тип подключения — боковое, нижнее или диагональное, в зависимости от того, как уже выведены трубы из стены или пола. Боковое — самое частое и простое, подходит для радиаторов на 6–10 секций. Нижнее — для скрытой разводки, когда трубы выведены из пола, а не из стены. Диагональное — для длинных радиаторов от 12 секций: оно прогревает радиатор равномернее, тогда как при боковом подключении дальний от труб конец длинного радиатора будет заметно холоднее.

Замену радиаторов обычно планируют вместе с остальными инженерными работами на черновом этапе ремонта, вместе с разводкой отопления, до штукатурки стен и чистовой отделки. Если вы только определяетесь с объемом и порядком работ — читайте нашу статью «С чего начать ремонт в новостройке».

При капитальном ремонте замену радиаторов обычно включают в общий объем работ вместе с заменой стояков и разводки отопления — так не приходится вскрывать уже готовую стену ради одной батареи. 

Трубы и крепления радиатора заранее заводят в стену или нишу под подоконником. Если не сделать этот шаг на черновом этапе ремонта, то под новый радиатор придется штробить уже готовую чистовую стену — а это пыль, трещины вокруг штробы и, скорее всего, заметный шов в отделке. Кронштейны для радиатора тоже крепят на этом этапе: вес батареи с теплоносителем ощутимо нагружает стену, и крепления, поставленные в последний момент на свежую штукатурку, со временем проседают.

В проектах Urbandcraft специалисты по комплектации подбирают радиаторы под тип отопления и рабочее давление вашего дома, сами закупают батареи и организуют доставку к нужному этапу ремонта — это бесплатно для всех услуг по ремонту.

Место в рейтинге или мощность радиатора по паспорту — важные параметры в выборе, но решающим будет материал батареи и рабочее давление дома,

Для центрального отопления чаще подходят биметаллические или стальные панельные радиаторы — они хорошо выдерживают перепады давления в системе и жесткую воду общего стояка. Для автономного отопления в частных домах подойдут и алюминиевые.